Je ne peux personnellement pas répondre à cette question car je n’en ai jamais pris. Il faut l’avouer, je suis d’un tempérament assez têtue et j’aime beaucoup être autodidacte. Mais pour un photographe débutant ou intermédiaire (ou même avancé), est-ce qu’un cours photo peut vraiment servir à quelque chose ?
Par Dompter son appareil photo, ça prend du temps !
Et je suis en plein dedans. Comme vous le savez, j’ai maintenant un nouvel appareil photo (apporté par transport maternel le jour de la fête des mères, un comble ;)). Cela faisait déjà une semaine que je lisais et relisais le manuel de 200 pages sur internet. Tout était compris, pas de problème. Maintenant, il faut passer à la pratique et je n’ai pas beaucoup de temps pour m’acclimater au nouveau bijou. Je vous en avais déjà parlé mais il y a la demi-finale du championnat Élite (D1) de football américain dimanche prochain. Il ne me reste donc que quelques jours pour être à l’aise avec « la bête ».
Le manuel est ton ami !
On en revient donc au questionnaire que je vous avais concocté il y a quelques jours. Je peux vous dire qu’à l’heure actuelle, je suis incapable de répondre à certaines questions sans avoir l’appareil dans les mains. Les boutons à utiliser sont disposés de manière différente, il faut donc que je réapprenne tout à partir de zéro (ou presque). Et ça me fait bizarre !
Question technique de la semaine : 6/52
J’avoue, je n’ai pas trouvé de question à vous soumettre la semaine dernière… Je vais donc me rattraper cette semaine avec une demande un peu particulière. Je vous donne des propositions de réponses possibles et vous me dites celle(s) qui vous paraît/aissent plausible(s). Ok ?
Dans peu de temps, je vais devoir prendre des photos d’un match de football américain (photographie de sport donc). Le problème, c’est que ce sera le soir, et donc je vais devoir photographier de nuit (il y a bien un éclairage sur le stade mais c’est très « léger »).
J’ai déjà fait des photos de football américain avec mon Canon 400D dans des conditions pas superbes (pluie et début de tombée de la nuit) : si vous voulez voir le résultat, c’est sur mon site LunaCat Studio. Les photos sont donc prises avec mon Canon 400D (ISO max 1600 comme vous pouvez voir sur l’article de technique photo sur le réglage de l’ISO), avec un bruit assez terrible que j’ai plus ou moins diminué en post-production.
On va donc s’intéresser à la photographie de sport ET de nuit (sinon ça serait trop facile…).
J’ai photographié ce match avec le seul téléobjectif que j’ai, le 75 – 300 mm f/4-5.6 de Canon, dont on avait parlé dans une précédente question technique.
Avec tout ça, je crains d’avoir des problèmes pour la prise de vue. Qu’en pensez-vous (quels problèmes vais-je avoir dans ces circonstances et à quoi dois-je faire attention) ?
Et comme je préfère être prévoyante, on va essayer de trouver ce que je pourrais faire pour ne pas foirer les photos de ce match. Je vous donne donc plusieurs propositions et vous me dites ce que vous en pensez :
a) J’utilise mon appareil en mode Priorité à l’ouverture (donner l’ouverture à utiliser).
b) J’utilise mon appareil en mode Priorité à la vitesse (donner un ordre de grandeur de la vitesse à utiliser).
c) J’utilise mon appareil en mode Manuel (donner un ordre de grandeur de la vitesse et de l’ouverture à utiliser).
d) Je me mets à ISO 1600 malgré le bruit et la qualité immondes que je vais avoir.
e) J’utilise mon objectif 50 mm f/1.8.
f) J’utilise mon trépied comme monopied (ou trépied ?).
g) Je hack mon appareil photo (pour en faire quoi ?).
h) Je vole un 70 – 200 mm f/2.8 (ou je demande gentiment à Canon de m’en prêter un ?).
i) Je vole l’appareil photo d’un photographe sur place.
j) Je demande qu’on augmente la luminosité des éclairages.
k) Je ne prends des photos quand les joueurs ne courent pas (donc pas de flou).
l) Je ne prends pas de photo et je fais la buvette…
Bien évidemment, si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas ! A vous de jouer, j’ai vraiment besoin de votre aide 🙂 !
Photographie : régler la balance des blancs
Sur ordre suggestion de Nol, nous allons nous intéresser à la balance des blancs avant de repartir dans le triangle d’exposition. C’est une fonction qui est souvent méconnue des débutants, alors qu’elle est très importante et facile à utiliser.
En clair, selon la situation lumineuse dans laquelle vous vous trouvez au moment de la prise de vue (soleil, nuageux, éclairage par ampoule,…), les photographies, et surtout le blanc, peuvent ressortir jaunes (éclairage par ampoule) par exemple. En réglant bien la balance des blancs, vous allez pouvoir éliminer ou au moins limiter cette teinte indésirable.
Cet effet se voit surtout sur les parties blanches de la photo, qui prennent une teinte selon la situation lumineuse, d’où le nom de balance des blancs.
Sur l’appareil photo, que ce soit un réflex, un compact ou un bridge, on accède le plus souvent rapidement au menu de réglage de la balance des blancs. Il suffit juste de trouver sur quel bouton appuyer, celui de mon réflex a l’indication WB comme White Balance (balance des blancs en anglais).
Nous allons voir en images l’influence du changement de la balance des blancs. En lumière naturelle, j’ai seulement modifié la balance des blancs en utilisant les réglages prédéfinis. Plusieurs situations sont préenregistrées pour vous faciliter la tâche au moment du réglage.
Balance des blancs : mode Auto
On peut choisir de laisser l’appareil photo choisir lui-même les réglages avec le mode Auto. L’appareil photo se débrouille alors tout seul.
A partir de cette photo, nous allons maintenant voir les différences avec les autres modes de balance des blancs.
Balance des blancs : mode éclairage à ampoule incandescente
On est là dans la situation qu’on déteste le plus, lorsque l’on doit photographier en intérieur avec l’éclairage d’une ampoule, qui donne une teinte jaune à la photographie. C’est dans ces cas-là que l’on doit modifier la balance des blancs et se placer sur l’icone d’une ampoule, tout simplement !
Dans ma situation, je n’avais normalement pas besoin d’utiliser ce mode. Pour autant, on voit que l’appareil rajoute en fait une teinte bleutée à la photo, et surtout aux endroits qui devraient être blancs. Cela s’explique simplement par le schéma ci-dessous :
On voit ici la composition de la lumière blanche. Si le jaune est trop présent (éclairage par ampoule à incandescence), le blanc devient jaune (on part vers le bas). Pour rééquilibrer les couleurs et retrouver un vrai blanc, on doit simplement ajouter du bleu (on repart vers le haut). C’est donc en choisissant le mode ampoule incandescente qu’on prévient l’appareil photo que l’ambiance lumineuse va être « jaune », il va donc en conséquence ajouter du bleu pour éviter que la photo reste jaune.
Balance des blancs : mode éclairage fluorescent
C’est souvent le cas lorsque l’éclairage provient de néons.
Dans ce cas, la lumière est souvent proche du blanc mais pas complètement. On voit qu’on ajoute encore ici du bleu mais aussi un peu de vert (on est plus proche du cyan que du bleu).
Balance des blancs : mode soleil
C’est le cas d’une utilisation de la lumière naturelle, mais plus spécifiquement pour un jour ensoleillé.
En plein soleil, la lumière est toujours un peu jaune, pas autant que sous l’éclairage d’une lampe mais un rééquilibrage peut être nécessaire.
Balance des blancs : mode flash
Lorsque vous utilisez votre flash, n’hésitez pas à utiliser ce mode.
Il permettra de gérer l’effet de lumière extrêmement blanche qui est issue de l’utilisation du flash.
Balance des blancs : mode nuageux
La photographie est toujours prise à la lumière naturelle, mais le temps est nuageux, la lumière n’est donc pas aussi agressive que pendant une journée ensoleillée.
Il y a toujours un peu de bleu qui est ajouté, mais en moins grande quantité qu’en cas de lumière directe du soleil.
Balance des blancs : mode ombragé
Toujours en lumière naturelle, mais dans un endroit ombragé. La luminosité n’est pas du tout la même que sous le soleil direct, on a donc un autre mode dédié à ce type de situation.
Ici, on ne voit plus de teinte bleutée comme dans les autres modes (ampoule incandescente ou nuageux). Le rééquilibrage est très doux et ici il convient à la situation de la prise de vue. J’étais en intérieur, avec une lumière naturelle mais non directe, ce qui correspond au mode ombragé.
Balance des blancs : mode personnalisé
Il existe un dernier mode de balance des blancs que l’on peut régler soi-même. Vous pouvez vous référer à votre manuel pour connaître comment le mettre en oeuvre. Voici un exemple avec le réglage qui est enregistré sur mon appareil photo.
Vous voyez qu’on peut avoir des réglages complètement loufoques selon ses envies, et je suis même sûre que ça peut donner lieu à des situations créatives ;).
Et la balance des blancs pour la nuit ?
Petit bonus : quand vous faites des photos de nuit, régler votre balance des blancs sur le mode lumière directe. Cela permet de garder les jolies couleurs de la nuit bien vives !
Maintenant, c’est à votre tour d’expérimenter le réglage de la balance des blancs, et surtout d’y penser à chaque fois que vous faites une photo !
Gérer la lumière : le triangle de l’exposition
Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parlé, mais ce triangle de l’exposition (the exposure triangle) est à la base de la photographie. Elle met en jeu trois paramètres, le temps d’exposition, l’ouverture de la lentille et l’ISO. Ce sont, si vous participez au Projet Photo 52, des paramètres que je vous demande de donner quand vous publiez votre photo. Et c’est là que vous allez comprendre à quoi ils servent dans cette série d’articles.
Le triangle de l’exposition
On parlera pas à pas des 3 paramètres dans 3 articles différents (je donne aussi les termes anglais) :
- l’ISO : la sensibilité de l’appareil photo à la lumière.
- l’ouverture de la lentille ou f-stop : la taille de l’ouverture du diaphragme lors de la prise de vue.
- le temps d’exposition ou shutter speed : le temps pendant lequel le diaphragme reste ouvert.
Dans cet article d’introduction, je vais simplement introduire la notion de triangle d’exposition pour voir le concept général. Pour résumer ce triangle, rien de mieux qu’une image !
En plus de cela, chaque paramètre a une influence sur les autres, ils sont véritablement liés les uns aux autres. Par exemple, si j’augmente l’ISO, c’est-à-dire que mon appareil a moins besoin de lumière pour faire une photo, cela va avoir une influence sur l’ouverture de la lentille et le temps d’exposition que je vais pouvoir utiliser pour avoir une image « potable ».
Sur un appareil réflex ou bridge, on peut utiliser des modes qui nous laissent gérer ces 3 paramètres :
- tous à la fois en mode manuel (M sur la photo du dessus).
- deux paramètres avec le mode priorité à l’ouverture (A ou Av comme Aperture) : on gère alors l’ouverture de la lentille et l’ISO.
- deux paramètres toujours avec le mode priorité à la vitesse (Tv ou S comme Shutter) : on gère alors la le temps d’exposition (ou vitesse de l’obturateur) et l’ISO.
Avec les deux derniers modes, l’appareil photo règlera automatiquement le troisième paramètre (que vous ne gérez pas) selon les 2 autres paramètres que vous aurez réglés. Si on utilise le mode automatique, c’est l’appareil photo qui va faire tous les réglages.
On dit souvent que le mode manuel est le Saint Graal du photographe, mais je peux vous dire que j’aime aussi utiliser les 2 autres modes ! On verra plus tard pourquoi il existe ces 2 modes priorité à la vitesse et priorité à l’ouverture et dans quels cas choisir l’un ou l’autre.
Surexposition et sous-exposition
Trouver l’exposition adaptée est le premier pas vers une photo réussie. Si vous avez un appareil photo compact, c’est souvent lui qui fera les réglages à votre place pour trouver la bonne exposition.
On parle souvent de surexposition ou de sous-exposition d’une photo lorsque la photo est saturée en blanc (surexposition) trop de lumière a atteint le capteur, ou saturée en noir (sous-exposition) qui correspond là à un manque de lumière pour le capteur.
Les 3 paramètres, ISO, ouverture de la lentille et temps d’exposition, vont vous permettre de jouer sur la quantité de lumière qui atteint le capteur et donc gérer ces problèmes de sous- ou surexposition.
Il faut aussi savoir que prendre des photos en surexposition ou en sous-exposition sont aussi des techniques à part entière qui donnent des effets très créatifs (on parle alors de photo high-key ou low-key en anglais), personnellement j’aime beaucoup ! Si vous utilisez le mode automatique, vous ne pourrez pas faire de photos de ce style car votre appareil photo voudra trouver la bonne exposition.
La métaphore de la fenêtre
Revenons au triangle d’exposition. Il faut maintenant savoir comment chaque paramètre influe sur la quantité de lumière reçue par le capteur. Les photographes aiment souvent utiliser des métaphores pour comprendre tout ça. Personnellement, je trouve assez simple et facile à comprendre celle de la fenêtre.
Supposons que nous sommes dans une pièce avec une seule fenêtre. On joue le rôle de capteur (nos yeux bien sûr) et la fenêtre représente tout simplement le diaphragme de l’appareil photo.
Premier paramètre : l’ISO
Comme précisé tout au début de cet article, il faut voir l’ISO comme la sensibilité du capteur à la lumière. Cela signifie tout simplement que si l’on augmente l’ISO, le capteur aura besoin de moins de lumière pour faire la photo. Si on diminue l’ISO, l’appareil nécessitera plus de lumière pour faire la même photo.
Pour utiliser la métaphore, on va mettre des lunettes de soleil. Oui, moi je mets des lunettes de soleil chez moi ;). A ce moment-là, la lumière nous paraît moins forte, on a donc fait l’équivalent d’une diminution de l’ISO vu que moins de lumière arrive jusqu’à nos yeux. Si on enlève les lunettes, on augmente l’ISO et la lumière paraît plus forte.
Deuxième paramètre : l’ouverture de la lentille
L’ouverture de la lentille est la taille de l’ouverture du diaphragme pendant la prise de vue. Dans notre métaphore de la fenêtre, l’ouverture de la lentille correspond à la taille de la fenêtre.
Si on change la fenêtre par une baie vitrée, la lumière entrant dans la pièce sera bien évidemment plus grande ! Et si on met une fenêtre de la taille d’un trou de serrure (oui j’ai envie d’une fenêtre de la taille d’un trou de serrure, j’assume totalement !), et bien là je vous laisse deviner que la pièce sera bien moins éclairée, non ?
Personnellement, je suis une fan de la baie vitrée, mais la métaphore est vraiment réaliste parce que la baie vitrée coûte vraiment plus chère que la fenêtre standard, c’est-à-dire que les objectifs capables d’avoir une grande ouverture de focale sont plus chers (beaucoup plus chers même…).
Troisième paramètre : le temps d’exposition
Le temps d’exposition est donc le temps pendant lequel le diaphragme est ouvert. La vitesse d’obturation ou temps d’exposition va être défini par la rapidité de l’ouverture et de la fermeture des volets. Ça, c’est de la vraie métaphore, parce que va ouvrir et fermer des volets en 1/60 secondes… Bref, plus vous laissez ouverts les volets longtemps, et plus nos yeux emmagasineront de la lumière.
Pour tout vous dire, il existe d’autres métaphores, dont celle du bronzage… Mais pour moi ça fait trop mal, je prends toujours un coup de soleil (grosse surexposition), malgré un temps d’exposition faible (vitesse de l’obturation) et une protection UV maximale (petite ouverture de focale). Mon ISO de peau est beaucoup trop haut, non ???